不懂北京话，能被鸡蛋nèng晕菜了

九坪

老北京人忌讳提蛋字，很多人认为“蛋”字是脏口，只有骂人时才用。比如：捣蛋、混蛋等。也有人认为是因为宫内太监的原因刻意回避。
不管什么原因，逐渐的这成为一种习俗。虽然现在北京人不会刻意回避蛋字了，但早年间，如果有人在商店嚷嚷要买二斤鸡蛋。买菜的大妈之间会嘀咕两句：什么鸡蛋、鸡蛋的，多难听。另一位接过话茬：不知道哪儿来的人，一点儿规矩都不懂。
过去，北京人想尽办法不说“蛋”字，所以鸡蛋最普通的叫法是白果、鸡子儿，生鸭蛋叫做青果。木犀原本是桂花的别称，北京人将生鸡蛋的蛋清、蛋黄打碎做熟后称木犀，这是因为鸡蛋如同黄色的桂花。大概因为老北京人的语言原因，为了叫着顺口，叫成了木须。北京人还常常将鸡蛋叫做黄菜。
例如炒鸡蛋叫炒木犀、摊黄菜等。
煮鸡蛋，老北京叫白煮鸡子儿；咸鸡蛋叫老腌鸡子儿 ；茶鸡蛋叫茶鸡子儿 ；酱鸡蛋叫酱鸡子儿；蛋糕叫做槽子糕；皮蛋叫做松花。
溜鸡蛋叫溜黄菜，是把鸡蛋三四个打入碗中，加团粉搅拌，用猪油起锅，文火入锅搅拌，蛋凝结成豆腐形即可出锅。鸭油溜黄菜，是过去北京人吃鸭子时，必备的一味佳肴，用烤鸭的鸭裆油炒。
过去老北京有道“高汤卧果儿”，一碗骨头清汤里一个鸡蛋，再漂两根儿碧绿的豌豆苗儿，看似简单但色香味儿绝佳。这个菜在高级广东菜馆儿成为名菜叫做“平湖秋月”。
老北京还有甩果儿和高汤甩果儿，是将蛋液搅散，均匀甩入开水或高汤中。过去也是小饭铺儿的一味好汤，但它和“木犀汤”的作法是不同。
木犀汤，由鸡蛋、木耳、黄花、肉丝等做成的蛋花汤。
木犀肉，即指鸡蛋和肉。老北京人的传统菜，正宗的木犀肉以肥瘦相间的猪肉片儿、鸡蛋、黄花菜、木耳为主。现在随厨师喜好被混入了黄瓜片、胡萝卜片儿、竹笋片儿、柿子椒、土豆片儿等，但是很少再见到黄花菜。
醋溜木犀是回族清真家常菜的当家菜，鲜嫩的肉片之间撒落如桂花般的鸡蛋，取一块入口中，嫩滑微酸的口感十分诱人。用了香醋调味，口感特别好。
过去，大厨们管蛋炒饭叫做木犀饭，他们最忌讳“鸡蛋炒饭”的叫法，认为“鸡蛋炒饭”就说炒饭的主体不是人，而是鸡蛋，等于把厨师骂上了。
因为鸡蛋的称呼复杂，在过去还有这样一个笑话，说有个不吃鸡蛋的南方人第一次来北京，下馆子吃饭，点了木犀肉。他以为和“粉蒸肉”类似，端上来一看，是鸡蛋、木耳和肉。很懊恼，但又不好意思和跑堂的说，便又点了摊黄菜，心想吃点素菜吧，不料上来的却是炒鸡蛋。心想不吃菜了，叫碗汤，吃汤泡儿饭吧，便又点了个高汤卧果儿。端来一看，还是鸡蛋，这位老兄只好叹口气，付了帐，饿着肚子走人了……

咿呀咿呀哦喂

这不算是北京的特色叫法吧？我在哈尔滨，当地很多老人都称呼鸡蛋叫鸡子，木犀叫的不多，都叫做木须。

顾庆元

路过 帮顶 嘿嘿